ПОЛЮБИТЕ ХОРВАТИЮ! Часть 3: Трогир, Сплит

На север Далмации – в сторону Сплита и Трогира - мы поехали самостоятельно, благо автобусов из Макарски ходит в ту сторону много и расстояния не столь велики. Из чисто практических соображений решили начать с Трогира, поскольку выбираться оттуда сложнее и дольше, чем из Сплита. Маршрут оказался удачным: при всей неповторимости Сплита, именно Трогир неожиданно стал для нас самым сильным впечатлением этой поездки.

Улицы Трогира

Трогир - маленький компактный город-остров. От материка он отделен довольно широким искусственным каналом, через который переброшен мост, а со стороны моря соединяется другим мостом с ближайшим островом. Все города Далмации (кроме Сплита) запомнились как очень светлые, поскольку далматинский камень, из которого они построены, почти белый, но Трогир – город какой-то сияющей белизны. Его узкие улочки настолько живописны и по-домашнему уютны, что мы с трудом заставили себя покинуть их и выйти на центральную площадь.

Вид с колокольни на Часовую башню

Если о площадях Дубровника и Корчулы можно сказать, что они не уступают итальянским, то площадью Трогира даже Италия гордилась бы! Здесь прекрасно не только каждое здание само по себе – ратуша, дворец, собор с кружевной колокольней, часовая башня с лоджией. Гармония в соотношении размеров площади и строений, перекличка колокольни и часовой башни, фасадов дворца и ратуши делает эту площадь совершенным архитектурным организмом.

Колокольня собора в Трогире, фрагменты резьбы

Портал собора в Трогире знаменит своей резьбой. Местный камень довольно мягок, поэтому сохранность резьбы не блестящая, но и возраст солидный – 1240 год! В интерьере собора тоже много резьбы по камню и дереву, сочной, иногда даже избыточной. Панорамы, открывающиеся с колокольни собора и с единственной крепостной башни на набережной, – красивейшие из виденных нами в Далмации.


Набережная Трогира

Слаженностью городского ансамбля Трогир, пожалуй, может соперничать даже с Дубровником. С набережной, обращенной к ближнему острову, и с ведущего на остров моста, открываются все новые виды на город, который, в отличие от Корчулы и Дубровника, не обнесен крепостной стеной. Фасады, крыши, колокольни с каждым шагом по-иному компонуются в обрамлении неба, моря и гор.

Вид на набережную Трогира с крепостной башни

Сплит: на руинах античного величия

Не хотелось расставаться с Трогиром, но нас ждала главная цель всех туристов – Сплит! В прочитанных перед поездкой книгах подробно описывалось, как выглядел возведенный в самом начале 4 века н. э. гигантский (30.000 кв. м) дворец римского императора Диоклетиана, на руинах которого вырос средневековый Сплит.

Площадь перед собором в Сплите

Сложный дворцовый комплекс ушедшего на покой императора, уроженца Далмации, был подлинным чудом архитектуры, снимки уцелевших фрагментов дворца очень эффектны, поэтому я ожидала увидеть нечто потрясающее. Но в действительности гибрид античных руин и средневекового города производит странное впечатление.

Собор в Сплите

Здесь чувствуется некое смещение масштабов: в стены дворца, ставшие внешними стенами укрепленного города, между остатками колоннад встроены жилые дома, которые, в сравнении с грандиозными руинами, выглядят весьма прозаично. В отличие от прочих далматинских городов, пронизанных светом, открытых морю и небу, старый Сплит тесен и темноват. Мало воздуха, все зажато. По сравнению с невероятно узкими улицами, дома непропорционально высоки, и к тому же, кроме нескольких палаццо, довольно незатейливы.

Колоннада и фрагменты декора  собора 

При этом в Сплите есть памятники совершенно уникальные – собор, перестроенный из мавзолея Диоклетиана (знал бы он!), который украшает поразительная по уровню исполнения резьба, в том числе - резные деревянные двери 13 века (я сверяла дату по двум путеводителям: в это трудно поверить, глядя на них.) Ажурная колокольня собора рядом с античными колоннадами и карнизами – все сохранилось! – смотрится поразительно. В центре города можно увидеть почти не искаженный позднейшими пристройками фрагмент дворца – Перестиль. Хороша уютная площадь перед маленьким храмом Юпитера, переделанным в Баптистерий и тоже сохранившим пышные античные карнизы. Интересны и хозяйственные постройки дворца с выразительными мощными сводами. Но, несмотря на все эти драгоценные детали, городу в целом недостает обаяния.

Баптистерий (бывший храм Юпитера). Фрагмент античной резьбы.

Перед отъездом я прочитала замечательную книгу Марена Фрейденберга «Евреи на Балканах», где рассказывается история некоего Родриги – выходца из Португалии, который в 16-м веке разработал, как сказали бы мы сейчас, «комплексный проект» постройки в Сплите крупного порта со всей необходимой инфраструктурой. Сплит находился тогда под властью Венеции, и венецианские правители, хотя и с немалыми сложностями, приняли проект к исполнению. Сплитский порт был благополучно построен, обогатив и город, который стал успешно конкурировать с Дубровником, и предприимчивого Родригу. Родрига же на волне этого успеха умудрился заручиться у венецианских правителей немалыми льготами для своих единоверцев, и благодаря ему еврейство Сплита и всего Адриатического побережья процветало в течение двух столетий.

Уцелевший фрагмент стены дворца императора Диоклетиана

В Сплите местные жители настолько мирно сосуществовали с евреями, что когда в начале 18 века в городе намечался погром, горожане Сплита встали у ворот гетто с оружием и остановили погромщиков – история небывалая. В северо-западной части старого города, именно там, где было гетто, есть улица, которая так и называется «Rodrigina», с мемориальной доской на одном из домов в память об основателе сплитского порта. Сравнила старинный рисунок из книги Фрейденбера и свое фото этой улицы – почти ничего не изменилось!

Сплит. Родригина улица и вход в музей

Сплит был нашим последним впечатлением от Далмации – этого приветливого    ласкового края, в котором хорошо и путешествовать, и просто блаженствовать на морском берегу, слушая плеск волн, глядя на небо сквозь зеленые ветви пиний,
вдыхая смолистый запах шишек. И чувствовать себя, как Одиссей на острове Млет, в сладком плену у нимфы Калипсо.